COURS DE LA COUPE, 3ÈME ANNÉE, ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET TECHNIQUE EN RDC
Édition 2025 / Enseignement primaire, secondaire et technique en RDC
Préliminaires
0.1. Objectifs Généraux du Cours
Ce programme a pour objectif de former des modélistes compétents, capables de créer des patrons de vêtements féminins complexes à partir de mesures spécifiques ou de tableaux normalisés. L’accent est mis sur la précision du tracé, la logique de la transformation et la capacité à interpréter un modèle pour le traduire en un patron techniquement juste. 📐
0.2. Compétences Visées
Au terme de cette année de formation, l’élève maîtrisera le traçage et la transformation des patrons pour la jupe et le corsage, la création de manches et de cols variés, ainsi que les principes fondamentaux de la gradation. Il sera apte à produire des patrons clairs, exploitables en atelier de confection.
0.3. Matériel de Coupe Requis
La pratique de la coupe exige un équipement de précision : papier à patron, crayon technique, gomme, règle japonaise, équerre, pistolet de modéliste, et un ruban-mètre. L’utilisation d’une calculatrice pour les opérations mathématiques est également recommandée pour garantir l’exactitude des calculs.
0.4. Terminologie Technique et Conventions
Une maîtrise rigoureuse du vocabulaire de la coupe (droit-fil, aplomb, carrure, ligne d’embu, etc.) est indispensable. Les conventions de notation sur un patron (symboles, annotations) sont systématisées pour assurer une communication technique sans ambiguïté entre le modéliste et le couturier.
PARTIE I : FONDAMENTAUX DU PATRONNAGE ET ÉTUDE DE LA JUPE
Aperçu : Cette partie initiale consolide les bases du patronage et se concentre sur la maîtrise complète de la jupe. De la prise de mesures à la création de modèles complexes, la jupe sert de support pour développer la rigueur, la précision et la logique de transformation, compétences essentielles pour tout modéliste.
Chapitre 1 : Introduction et Maîtrise des Outils du Modéliste
Aperçu : Ce chapitre introductif assure que tous les élèves partagent un socle de connaissances commun. La révision des définitions clés et la manipulation experte des instruments de traçage constituent le fondement d’un travail de patronnage de qualité professionnelle.
1.1. Définitions Clés de la Coupe
Les concepts fondamentaux sont redéfinis avec précision : la coupe, le patron (de base et d’exécution), le plan de coupe, le développement et la symétrie. Cette clarification terminologique est cruciale pour la bonne compréhension des leçons à venir.
1.2. Le Patron de Base et ses Variantes
La distinction entre un patron sur mesure et un patron « prêt-à-porter » est établie, en expliquant les avantages et les contextes d’utilisation de chacun. La notion de gabarit et de cartonnage est également introduite.
1.3. L’Échelle de Réduction
L’utilisation de l’échelle de réduction (par exemple 1/2, 1/4) est expliquée comme un outil permettant de tracer des patrons en format réduit pour les exercices en classe, économisant ainsi le papier et l’espace de travail.
1.4. L’Analyse et l’Inscription du Modèle
La méthodologie pour « inscrire » un modèle est enseignée : il s’agit d’analyser un dessin ou une photo pour identifier toutes les lignes de structure (découpes, pinces, etc.) et les détails qui devront être traduits sur le patron.
Chapitre 2 : La Prise de Mesures et Construction du Patron de Jupe 📏
Aperçu : La justesse d’un vêtement dépend entièrement de la précision des mesures. Ce chapitre détaille la méthodologie de la prise de mesures et son application directe dans la construction rigoureuse du patron de base de la jupe, première pièce maîtresse du programme.
2.1. Typologie des Mesures du Corps
Les différentes catégories de mesures sont présentées et expliquées : les mesures de longueur (hauteurs), les mesures de contours (tours) et les mesures de largeur (carrures). Chaque mesure est localisée précisément sur le corps humain.
2.2. Utilisation du Tableau de Mesures Normalisées
Le concept de mesures standards est introduit. Les élèves apprennent à utiliser un tableau de mesures normalisées pour tracer des patrons correspondant à des tailles standards (ex: 40, 42, 44), une compétence nécessaire pour le prêt-à-porter.
2.3. Tracé du Patron de Base de la Jupe
La construction géométrique du patron de base de la jupe droite est enseignée étape par étape. Le tracé s’effectue à partir du rectangle de base défini par le tour de hanches et la longueur de la jupe.
2.4. Calcul et Placement des Pinces
Le calcul de la valeur totale des pinces à la taille (différence entre le tour de taille et le tour de hanches) est une étape mathématique cruciale. Les élèves apprennent à répartir cette valeur et à tracer les pinces du devant et du dos pour un ajustement parfait.
Chapitre 3 : Transformations et Modèles de Jupes Avancés
Aperçu : Le patron de base est un point de départ, non une finalité. Ce chapitre explore les techniques de transformation pour créer une variété de styles de jupes, permettant à l’élève de passer du rôle de technicien à celui de concepteur.
3.1. La Jupe à Godets
La technique pour créer des godets est enseignée : il s’agit d’ouvrir le patron depuis le bas et d’y insérer une ampleur en forme de triangle ou d’éventail. Le rendu visuel dépend de la largeur et de la hauteur du godet ajouté.
3.2. La Jupe à Lés
La construction de la jupe à lés (ou à panneaux) est détaillée. Les élèves apprennent à diviser le patron de base en plusieurs panneaux verticaux (ex: 6, 8 lés) qui sont ensuite évasés pour donner de l’ampleur à la jupe.
3.3. La Jupe Demi-Cercle et Cercle Complet
Le tracé des jupes en forme, qui n’utilisent pas de pinces mais dont l’ampleur est créée par leur coupe circulaire, est expliqué. Le calcul du rayon de la ligne de taille en fonction du tour de taille est un point mathématique essentiel.
3.4. Étude de Modèles de Jupes à Gousset
L’étude de la jupe à gousset est abordée comme une variation plus complexe de la jupe à lés, où des panneaux de forme spécifique sont insérés pour créer un volume particulier, souvent utilisé dans les tenues traditionnelles revisitées de la région du Kasaï.
PARTIE II : CONSTRUCTION DU BUSTE ET TRANSFORMATIONS
Aperçu : Cette deuxième partie se concentre sur le haut du corps. La construction du corsage est une étape technique majeure qui requiert une compréhension fine des volumes du buste. Une fois la base maîtrisée, les possibilités de création par le jeu des transformations de pinces deviennent infinies.
Chapitre 4 : Le Patron de Base du Corsage Féminin
Aperçu : Le corsage est le cœur technique du modélisme pour le haut du corps. Ce chapitre est entièrement dédié à sa construction méthodique, en veillant à l’intégration correcte des volumes de la poitrine et des omoplates pour un seyant impeccable.
4.1. Mesures Spécifiques au Corsage
Les mesures indispensables au tracé du corsage sont identifiées et localisées avec précision : carrure dos et devant, tour de poitrine, longueur de buste, etc. La prise de ces mesures conditionne la réussite du patron.
4.2. Le Tracé du Dos du Corsage
La construction du dos est la première étape. Elle inclut le placement de la ligne de carrure, de la ligne de poitrine et la création de la pince d’omoplate, essentielle pour donner de l’aisance au mouvement du dos.
4.3. Le Tracé du Devant du Corsage
Le tracé du devant est plus complexe en raison du volume de la poitrine. Les élèves apprennent à construire et à positionner la pince de poitrine (généralement à la taille ou sur le côté) pour créer ce volume nécessaire.
4.4. Vérification de la Concordance des Lignes
Une fois le devant et le dos tracés, une étape de vérification est indispensable. Il faut s’assurer que les longueurs des coutures de côté et des coutures d’épaule correspondent parfaitement pour un assemblage sans difficulté.
Chapitre 5 : Le Déplacement de Pinces et la Création de Découpes ✂️
Aperçu : La pince de poitrine est une réserve de volume qui peut être déplacée et transformée pour créer une multitude de styles. Ce chapitre révèle les secrets du modélisme avancé, où les contraintes techniques deviennent des opportunités créatives.
5.1. Définition et Principe de la Transposition
Le principe fondamental de la transposition est expliqué : une pince est un volume en forme de cône que l’on peut faire pivoter autour de son sommet (le point de sein) pour le déplacer vers n’importe quelle ligne du patron (encolure, emmanchure, épaule).
5.2. Transposition de la Pince vers l’Encolure et l’Épaule
Des exercices pratiques de « couper-pivoter » sont réalisés sur des patrons de corsage à échelle réduite. Les élèves s’entraînent à déplacer la pince de taille vers l’encolure pour créer des fronces, ou vers l’épaule pour créer une pince décorative.
5.3. Transformation de Pinces en Découpes
La technique pour transformer les pinces en découpes structurelles est enseignée. La découpe « princesse », qui part de l’emmanchure ou de l’épaule et passe par le sommet du sein, est étudiée en détail pour son effet cintrant et élégant.
5.4. La Création de Plis et de Fronces
Cette section montre comment utiliser le volume de plusieurs pinces combinées pour créer des effets de plis (plats, ronds) ou de fronces. Un exercice consiste à créer un corsage froncé sous la poitrine, inspiré des robes « empire » populaires à Bandundu.
Chapitre 6 : Application sur des Modèles de Corsages
Aperçu : Ce chapitre permet d’appliquer les techniques de transformation à des projets concrets. En partant de modèles simples, les élèves consolident leur savoir-faire en matière d’analyse, de patronage et de préparation à la confection.
6.1. Analyse de Modèles de Corsages
Plusieurs modèles de corsages sont présentés aux élèves (photos, dessins). Ils doivent les analyser pour identifier les transformations de pinces, le type de décolleté et les détails de construction nécessaires pour les réaliser.
6.2. Patronnage d’un Corsage à Encolure Carrée
Comme premier cas pratique, les élèves transforment leur patron de base pour créer un corsage à encolure carrée. Cet exercice implique de redessiner l’encolure et de déplacer une partie de la pince de poitrine pour éviter que le décolleté ne baille.
6.3. Patronnage d’un Corsage Simple sans Pinces Visibles
Un deuxième exercice consiste à créer un corsage d’apparence simple en dissimulant la pince de poitrine dans l’emmanchure. Cette technique est souvent utilisée pour les hauts fluides et décontractés.
6.4. Préparation du Patron pour la Coupe
Pour chaque modèle réalisé, les élèves finalisent leur patron en y ajoutant les informations indispensables : droit-fil, nom des pièces, nombre de fois à couper, et surtout, les valeurs de couture. Le patron est alors prêt à être utilisé en atelier.
PARTIE III : ÉTUDE DES MANCHES, DES COLS ET DU FOND DE ROBE
Aperçu : Cette troisième partie se consacre aux éléments qui finalisent un vêtement : les manches et les cols. Leur conception doit être en parfaite harmonie avec le corsage. L’aboutissement de cette partie est la construction du « fond de robe », patron complet qui synthétise tous les apprentissages sur la jupe et le buste.
Chapitre 7 : Conception et Patronnage des Manches
Aperçu : La manche donne son caractère à un vêtement. Ce chapitre couvre la construction de la manche de base et explore différentes variations stylistiques, en insistant sur la relation cruciale entre la tête de manche et l’emmanchure du corsage.
7.1. Le Tracé de la Manche de Base
La construction de la manche de base est enseignée en coordination avec les mesures de l’emmanchure du corsage. Le calcul de la hauteur de la tête de manche et de la valeur d' »embu » (aisance à résorber au montage) est un point technique fondamental.
7.2. La Manche Chemisier
Le patron de la manche chemisier est étudié, avec sa fente et son poignet. Les élèves apprennent à tracer la patte de capucin, une finition technique et élégante pour la fente de manche.
7.3. La Manche Pagode
Le tracé de la manche pagode, évasée à partir du coude, est détaillé. Cette transformation simple du patron de base permet d’obtenir un effet de style très différent, souvent apprécié dans les tenues de cérémonie à Lubumbashi.
7.4. La Manche Courte Droite
La transformation du patron de base en manche courte est abordée, en expliquant comment ajuster la ligne de saignée pour un tombé net et confortable.
Chapitre 8 : Conception et Patronnage des Cols
Aperçu : Le col encadre le visage et constitue un point focal du vêtement. Ce chapitre explore la famille des cols plats et des cols chemisiers, en montrant comment les tracer à partir des mesures de l’encolure du corsage.
8.1. Le Tracé des Cols Plats
La technique de construction des cols plats (type col Claudine, col Peter Pan) est enseignée. Elle consiste à superposer les épaules du devant et du dos du corsage pour dessiner le col directement à partir de l’encolure.
8.2. Le Col Chemisier avec Pied de Col Séparé
La construction plus complexe du col chemisier en deux parties (le col et le pied de col) est détaillée. La précision du tracé est essentielle pour garantir un montage parfait et un beau roulé du col.
8.3. Le Col Chemisier Mixte (avec Pied de Col Attenant)
Une variante plus rapide à monter, le col chemisier avec pied de col attenant, est également étudiée. Les élèves comparent les deux techniques pour comprendre leurs avantages respectifs.
8.4. Révision et Validation
Une séance de révision est dédiée au contrôle de tous les patrons de manches et de cols produits. Les élèves vérifient la concordance des longueurs (tête de manche/emmanchure, ligne de cou/encolure) avant de passer à l’étape suivante.
Chapitre 9 : L’Assemblage du Fond de Robe Complet
Aperçu : Le fond de robe est le patron de référence d’une robe ajustée. Ce chapitre synthétise tous les acquis en assemblant les patrons de la jupe et du corsage pour créer une base de travail complète, prête à être transformée en une multitude de robes.
9.1. Définition et Utilité du Fond de Robe
Le concept de « fond de robe » (ou toile de base) est expliqué comme étant la version patron d’une robe simple et ajustée, servant de « moule » pour toutes les futures créations de robes.
9.2. L’Assemblage des Patrons du Buste et de la Jupe
Les élèves apprennent à joindre leur patron de corsage et leur patron de jupe à la ligne de taille, en s’assurant que les pinces et les coutures de côté sont bien alignées.
9.3. Étude du Fond de Robe à « Couture Montante »
Le fond de robe avec une couture verticale qui monte de l’ourlet à la poitrine (type découpe princesse) est analysé. Cette structure permet un ajustement très précis de la silhouette.
9.4. Étude du Fond de Robe à « Couture Tournante »
Le fond de robe avec une couture de taille horizontale est également étudié. Cette structure classique est la base de la majorité des robes composées d’un corsage et d’une jupe assemblés.
PARTIE IV : TECHNIQUES AVANCÉES ET PRÉPARATION À LA PRODUCTION
Aperçu : Cette dernière partie introduit une compétence professionnelle indispensable pour le prêt-à-porter : la gradation. Les élèves apprennent à décliner un patron dans plusieurs tailles. La formation se conclut par un projet de synthèse qui valide l’ensemble des compétences de modéliste acquises durant l’année.
Chapitre 10 : Introduction à la Gradation des Patrons 📈
Aperçu : Passer du sur-mesure à la petite série exige de savoir transformer un patron d’une taille à l’autre. Ce chapitre expose les principes théoriques de la gradation et son importance économique pour un atelier de confection.
10.1. Définition et But de la Gradation
La gradation est définie comme l’ensemble des techniques permettant de créer une gamme de tailles complète à partir d’un patron de base, afin de répondre à la diversité des morphologies des clientes d’un marché comme celui de Kananga.
10.2. Les Avantages de la Gradation
Les avantages économiques de la gradation sont soulignés : gain de temps par rapport à la création de chaque patron individuellement, standardisation de la production et possibilité de vendre des vêtements en prêt-à-porter.
10.3. Matériels Spécifiques à la Gradation
Le matériel utilisé par le « gradeur » est présenté, notamment la règle de gradation qui facilite l’application des valeurs de déplacement sur les axes X et Y du patron.
10.4. Les Points de Gradation et les Axes
La théorie de la gradation est expliquée : le patron est placé sur un repère cartésien, et chaque point clé du contour (points de poitrine, de taille, d’épaule) est déplacé selon des valeurs précises pour chaque taille.
Chapitre 11 : Exercices Appliqués de Gradation
Aperçu : La théorie de la gradation prend tout son sens dans la pratique. Ce chapitre est consacré à des exercices concrets de gradation sur les patrons de base étudiés précédemment, pour ancrer la méthode et développer la précision.
11.1. Gradation du Patron de Base de la Jupe
Le premier exercice pratique consiste à grader le patron de la jupe droite sur trois tailles (par exemple, du 42 au 44 et au 46). Les élèves appliquent les valeurs de gradation aux points de la taille et des hanches.
11.2. Gradation du Patron de Base du Corsage
La gradation du corsage, plus complexe en raison des pinces et des emmanchures, est ensuite abordée. Les élèves apprennent comment les points de l’épaule, de l’encolure, de l’emmanchure et de la poitrine se déplacent.
11.3. Gradation de la Manche de Base
La gradation de la manche doit être parfaitement coordonnée avec celle de l’emmanchure du corsage. Les élèves gradent la manche en largeur et en hauteur de tête de manche pour qu’elle s’adapte aux nouvelles tailles.
11.4. Vérification et Contrôle des Pièces Gradées
Une étape essentielle de contrôle est réalisée après chaque exercice. Les élèves superposent leurs pièces gradées pour vérifier la logique et la régularité des espacements, garantissant ainsi la cohérence de leur gamme de tailles.
Chapitre 12 : Projet de Synthèse et Révision Générale 🏆
Aperçu : Ce chapitre final vise à consolider et à évaluer l’ensemble des compétences acquises. À travers un projet personnel de modélisme et une révision intensive, l’élève se prépare à l’évaluation finale et à l’application de son savoir-faire dans un contexte professionnel.
12.1. Projet : Création du Patron d’une Robe Personnalisée
Chaque élève reçoit un dessin de robe et doit réaliser le patron complet (fond de robe, transformations, manches, col). Ce projet de synthèse l’oblige à mobiliser toutes les techniques apprises durant l’année.
12.2. Élaboration du Plan de Coupe et Calcul du Métrage
Pour son projet, l’élève doit réaliser un plan de coupe optimisé sur une laize de tissu standard (ex: 115 cm pour le wax) et calculer le métrage de tissu et de doublure nécessaire, une compétence pratique pour conseiller un client à Mbuji-Mayi.
12.3. Révision Intensive des Transformations
Des séances de révision sont organisées pour revoir les points techniques les plus complexes : transpositions de pinces, création de volumes, et traçage des cols et manches fantaisie.
12.4. Préparation au Monde Professionnel
Une discussion est ouverte sur le métier de modéliste en RDC : le travail en atelier, la collaboration avec les stylistes et les couturiers, et les opportunités d’entrepreneuriat dans le secteur de la mode, en plein essor.
Annexes
Annexe 1 : Tableaux de Mesures Normalisées
Des tableaux de mesures standards pour la femme congolaise (tailles 38 à 50) sont fournis en annexe. Ils servent de référence pour les exercices de patronnage en prêt-à-porter et pour la gradation.
Annexe 2 : Fiches Techniques de Patronnage
Des fiches techniques vierges sont proposées pour chaque type de vêtement (jupe, corsage). Elles permettent à l’élève de noter les mesures, les calculs et les étapes de construction de manière structurée pour chaque projet.
Annexe 3 : Catalogue de Transformations
Un catalogue visuel présente différentes transformations de pinces et de volumes, ainsi que des variations de manches et de cols. Cette ressource sert d’inspiration et de support technique pour les projets de création.
Annexe 4 : Lexique du Modéliste
Un lexique détaillé et illustré des termes techniques de la coupe et du modélisme est inclus. Il constitue un dictionnaire de référence pour garantir l’utilisation d’un langage professionnel précis et universel. 📖