COURS DE COUTURE ARTISANALE, 3ÈME ANNÉE, ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET TECHNIQUE EN RDC

Édition 2025 / Enseignement primaire, secondaire et technique en RDC

Préliminaires

0.1. Objectifs Généraux du Cours

Ce programme vise à doter l’élève d’une maîtrise avancée des techniques de couture artisanale, en le préparant à concevoir, patronner et confectionner des vêtements complexes avec une finition de haute qualité. L’accent est mis sur l’autonomie, la créativité et la capacité à répondre aux exigences spécifiques du marché de l’habillement en RDC. 👗

0.2. Compétences Visées

À l’issue de cette année, l’apprenant sera capable de réaliser un vêtement complet de A à Z (jupe, corsage, robe), d’adapter un patron de base par des transformations complexes, de maîtriser les techniques de finitions manuelles et à la machine, et d’élaborer un plan de travail pour la gestion d’une commande client, simulant un contexte professionnel réel.

0.3. Matériel Pédagogique Requis

La réussite des apprentissages nécessite un accès individuel à un kit de couture complet (ciseaux, ruban-mètre, craie tailleur, épingles), du papier à patron, des tissus variés (coton, wax, lin), ainsi qu’un accès régulier à une machine à coudre mécanique et, si possible, à une surjeteuse. ✂️

0.4. Consignes de Sécurité en Atelier

Une vigilance constante est requise. Les élèves doivent apprendre à manipuler les outils tranchants (ciseaux, découd-vite) avec précaution, à utiliser la machine à coudre en protégeant leurs doigts, à débrancher le fer à repasser après usage et à maintenir un espace de travail ordonné pour éviter tout accident.

PARTIE I : MAÎTRISE DES FONDAMENTAUX ET PATRONNAGE AVANCÉ

Aperçu : Cette première partie consolide les acquis et introduit des techniques de patronnage plus élaborées. L’objectif est de garantir une base technique solide pour aborder la confection de vêtements structurés, en commençant par des pièces essentielles de la garde-robe féminine.

Chapitre 1 : Révision et Approfondissement des Techniques de Base

Aperçu : Ce chapitre assure que tous les élèves possèdent un socle commun de compétences indispensables avant d’aborder des notions plus complexes. La révision active des points de couture manuelle et des assemblages à la machine constitue le fondement de la qualité artisanale.

1.1. Les Points de Couture Manuelle et d’Ornement

Cette section perfectionne l’exécution des points fondamentaux (point avant, point arrière, point de piqûre) et introduit des points d’ornement comme le point de tige et le point de chaînette. L’application se fait sur des échantillons de tissu local, tel que le coton de Lubumbashi, pour préparer des finitions impeccables.

1.2. Les Coutures d’Assemblage à la Machine

La maîtrise des coutures de base (ouverte, anglaise, rabattue) est renforcée par des exercices de précision sur la régularité du point et la gestion des marges de couture. Des exercices de piqûre sur des lignes droites, courbes et en angle sont réalisés pour améliorer la dextérité.

1.3. La Prise de Mesures et l’Analyse Morphologique

Cette leçon détaille la méthode rigoureuse pour prendre les mesures complètes du corps féminin. Elle introduit la notion d’analyse de la conformation (très cambrée, forte poitrine) pour anticiper les ajustements nécessaires sur le patron, assurant un vêtement parfaitement adapté à la cliente de Bukavu ou de Mbandaka.

1.4. L’Utilisation du Matériel de Patronnage

Les élèves apprennent à manier avec précision l’équerre, le pistolet et la règle japonaise pour tracer des lignes nettes et des courbes harmonieuses. L’importance du respect du droit-fil et de l’utilisation des symboles conventionnels sur un patron est soulignée pour garantir un montage sans erreur.

Chapitre 2 : L’Étude Approfondie de la Jupe  skirts

Aperçu : La jupe sert de projet d’application pour maîtriser le passage du patron de base à un modèle personnalisé. Ce chapitre couvre la création de différents volumes et styles, tout en intégrant les techniques de montage professionnelles.

2.1. Le Patron de Base de la Jupe Droite

Le traçage du patron de base de la jupe droite sur mesure est décomposé étape par étape. Un focus particulier est mis sur le calcul et le placement précis des pinces (devant et dos) pour épouser parfaitement la silhouette.

2.2. Transformation du Patron : Jupes Évasées

À partir de la base, les élèves apprennent les techniques de transformation pour obtenir des jupes à godets et des jupes à lés. Des exercices pratiques consistent à calculer l’ampleur souhaitée et à la répartir harmonieusement sur le patron.

2.3. Techniques de Montage : Ceinture et Fermeture

Cette section est consacrée au montage professionnel de la ceinture et à la pose d’une fermeture à glissière invisible. La méthode de montage bord à bord est enseignée pour une finition nette, essentielle pour la confection de qualité.

2.4. Les Ourlets et Finitions

La réalisation d’ourlets adaptés au type de tissu et à la forme de la jupe est étudiée. L’ourlet classique, l’ourlet piqué et l’ourlet rapporté sont pratiqués sur des échantillons, en insistant sur la discrétion de la couture.

Chapitre 3 : Le Patronnage du Corsage sur Mesure

Aperçu : Le corsage est l’élément central de nombreux vêtements. Ce chapitre est crucial car il enseigne comment construire une base ajustée qui servira de fondation pour la création de robes, de blouses et de vestes.

3.1. Le Tracé du Patron de Base du Corsage

Le traçage du corsage de base avec pinces (poitrine et taille) est enseigné de manière méthodique. Chaque ligne de construction (carrure, poitrine, taille) est expliquée en détail pour une compréhension parfaite de la structure du buste.

3.2. L’Ajustement des Pinces de Poitrine et d’Omoplate

L’importance des pinces pour créer le volume en trois dimensions est mise en avant. Les élèves apprennent à ajuster la profondeur et la longueur des pinces en fonction de la morphologie pour un seyant parfait.

3.3. Création du Fond de Robe

Le corsage de base et la jupe de base sont assemblés pour créer le patron du « fond de robe ». Cette base est fondamentale car elle permet de vérifier l’aplomb et l’aisance générale d’un vêtement avant toute transformation.

3.4. Vérification et Toile d’Essayage

La confection d’une toile d’essayage en tissu simple (cotonnade) est une étape obligatoire. Elle permet de valider le patron sur un mannequin ou une personne, de repérer les défauts (plis disgracieux, manque d’aisance) et de les corriger avant de couper le tissu final.

PARTIE II : TECHNIQUES DE MODÉLISME ET D’EXPRESSION GRAPHIQUE

Aperçu : Cette deuxième partie fait entrer les élèves dans le monde de la création. Ils apprendront à modifier les patrons de base pour créer une infinité de modèles. Le dessin technique et artistique devient un outil essentiel pour communiquer une idée de mode.

Chapitre 4 : Transformations et Déplacements de Pinces

Aperçu : La maîtrise de la transformation de pinces est la clé du modélisme. Ce chapitre révèle comment les pinces peuvent être déplacées, transformées en découpes ou en fronces pour créer des styles variés, tout en conservant un ajustement parfait.

4.1. Le Principe de la Transposition de Pince

La théorie du pivot est expliquée : comment fermer une pince à un endroit pour l’ouvrir à un autre (par exemple, de la taille à l’encolure ou à l’emmanchure) sans altérer le volume du patron. Des exercices sur papier illustrent ce principe fondamental.

4.2. Création de Découpes (Princesse, Bretelle)

Les élèves apprennent à transformer les pinces en découpes décoratives et structurelles. La découpe princesse, partant de l’emmanchure ou de l’épaule, est étudiée en détail pour la création de robes et de vestes cintrées.

4.3. Intégration d’Ampleur : Fronces et Plis

Cette section montre comment utiliser le volume de la pince pour créer des fronces, des plis ou des godets. Un exercice pratique consiste à créer un modèle de blouse avec des fronces à l’encolure, en s’inspirant des tenues de cérémonie de Kananga.

4.4. Adaptation à des Modèles Asymétriques

Le travail en symétrie est abandonné pour aborder la création de modèles asymétriques. Les élèves apprennent à tracer le patron complet (devant entier) pour concevoir des drapés ou des découpes sur un seul côté du vêtement.

Chapitre 5 : Création et Montage des Manches

Aperçu : La manche définit souvent le style d’un vêtement. Ce chapitre explore la construction de la manche de base et ses multiples variations, du plus simple au plus sophistiqué, en accordant une attention particulière à la justesse du montage.

5.1. Le Patron de la Manche de Base

Le traçage de la manche de base, coordonné au corsage, est enseigné avec rigueur. La hauteur de la tête de manche et le calcul de l’embu (l’aisance à résorber) sont des points clés pour un montage réussi.

5.2. Variations de Manches : Courtes, Longues, Bouffantes

À partir de la base, différentes transformations sont étudiées : manche courte simple, manche longue ajustée, et manche bouffante. Pour la manche bouffante, la technique « slash and spread » (couper et écarter) est utilisée pour ajouter du volume.

5.3. La Manche Chemisier et son Poignet

La conception d’une manche chemisier avec sa fente indéchirable et son poignet boutonné est un exercice technique complet. Chaque étape du montage est détaillée pour obtenir une finition professionnelle, digne d’une chemise de ville.

5.4. Techniques de Montage d’une Manche

Le montage d’une manche dans une emmanchure est une opération délicate. Les élèves s’exercent à répartir l’embu, à bâtir la manche avant de la piquer, et à contrôler l’aplomb pour éviter tout défaut.

Chapitre 6 : Dessin Technique et Artistique Appliqué à la Mode

Aperçu : Savoir coudre ne suffit pas ; il faut aussi pouvoir visualiser et communiquer une idée. Ce chapitre développe les compétences en dessin pour permettre aux élèves de créer leurs propres modèles et de préparer des fiches techniques claires.

6.1. La Silhouette de Mode et ses Proportions

Les élèves apprennent à dessiner la silhouette de mode (figurine) en respectant les proportions allongées (9 têtes). Des gabarits sont utilisés au début pour faciliter la pose de vêtements sur la silhouette de face, de dos et de profil.

6.2. Le Dessin à Plat ou Dessin Technique

Le dessin à plat est essentiel pour la communication technique. Il représente le vêtement de manière schématique, avec toutes les coutures, surpiqûres et détails visibles. Les élèves s’entraînent à dessiner les modèles étudiés (jupe, blouse) en dessin technique.

6.3. La Mise en Couleur et la Représentation des Matières

L’utilisation de la couleur et des motifs dans le dessin de mode est explorée. Des exercices consistent à reproduire l’aspect d’un tissu wax, d’un pagne kuba ou d’une broderie sur la figurine, pour rendre le dessin plus vivant et réaliste.

6.4. Création d’une Planche de Style (Moodboard)

Pour développer leur créativité, les élèves sont initiés à la création d’une planche de style. Ils collectent des images, des échantillons de tissus et des couleurs pour définir l’ambiance d’une mini-collection, un exercice qui stimule l’inspiration. 🎨

PARTIE III : CONFECTION ARTISANALE ET FINITIONS HAUTE-COUTURE

Aperçu : La troisième partie est entièrement dédiée à la pratique de la confection. Les compétences en patronnage et en modélisme sont mises en œuvre dans des projets concrets. L’accent est mis sur la qualité de l’assemblage et la perfection des finitions, qui distinguent le travail artisanal.

Chapitre 7 : Techniques d’Assemblage et de Montage de la Blouse

Aperçu : La blouse est un projet idéal pour appliquer les techniques de montage du corsage, des cols et des manches. Ce chapitre guide l’élève dans la réalisation d’une blouse complète, en intégrant des détails soignés.

7.1. Préparation et Plan de Coupe de la Blouse

À partir d’un modèle choisi, les élèves établissent le plan de coupe optimal sur le tissu. L’identification des pièces, le respect du droit-fil et le tracé des marges de couture sont des étapes préparatoires cruciales.

7.2. Montage du Col Chemisier

Le montage du col chemisier avec pied de col séparé est une technique fondamentale. La précision dans la couture des angles et le surpiquage sont essentiels pour un résultat impeccable.

7.3. La Patte de Boutonnage

Deux types de pattes de boutonnage sont étudiées : la patte de boutonnage simple rapportée et la patte polo. L’exécution de boutonnières à la machine et la couture des boutons sont pratiquées jusqu’à l’obtention d’un résultat parfait.

7.4. Assemblage Final et Repassage

L’assemblage final de la blouse (coutures côtés, montage des manches, ourlet) est réalisé. Le repassage intermédiaire à chaque étape de la construction (coutures ouvertes, col, poignets) est souligné comme le secret d’une confection de qualité professionnelle.

Chapitre 8 : Confection de la Robe : du Fond aux Modèles Complexes

Aperçu : La robe est la pièce maîtresse du savoir-faire en couture. Ce chapitre aborde la confection de robes en utilisant les transformations de patrons étudiées précédemment, en se concentrant sur les doublures et les finitions invisibles.

8.1. Confection d’une Robe à Découpes Princesse

Ce projet concret permet de mettre en pratique le montage des découpes princesse. L’importance de cranter les coutures courbes pour qu’elles se placent correctement est démontrée.

8.2. Le Montage d’une Doublure

La technique du montage « en fourreau » est enseignée pour doubler le haut d’une robe sans manches. Cette méthode permet de dissimuler toutes les coutures à l’intérieur, pour une finition propre et confortable.

8.3. Les Biais pour Finir Encolures et Emmanchures

L’utilisation du biais comme parementure pour finir une encolure ronde ou une emmanchure est une technique alternative à la doublure. La pose d’un biais à cheval est également étudiée pour les finitions décoratives.

8.4. Gestion des Tissus Fluides et Délicats

Travailler avec des tissus comme la viscose ou la soie, souvent utilisés pour les robes de cérémonie à Kinshasa, présente des défis. Des astuces pour la coupe (stabilisation du tissu) et la couture (utilisation d’aiguilles fines, réglage de la tension) sont partagées.

Chapitre 9 : Maîtrise des Poches et des Finitions Spécifiques

Aperçu : Les détails font la différence. Ce chapitre est consacré à l’apprentissage de techniques spécifiques qui ajoutent de la fonctionnalité et une touche professionnelle aux vêtements, comme les différentes sortes de poches.

9.1. La Poche Plaquée

La poche plaquée, simple en apparence, demande de la précision. Les élèves apprennent à préparer la poche, à réaliser des angles parfaits et à la surpiquer de manière régulière sur le vêtement.

9.2. La Poche Prise dans la Couture

Cette poche, discrète et élégante, est souvent utilisée sur les jupes et les robes. La méthode de montage avec un fond de poche en deux parties est détaillée pour une intégration invisible dans la couture de côté.

9.3. La Poche Passepoilée

La poche passepoilée est une technique de tailleur, souvent utilisée sur les vestes et les pantalons. Sa réalisation demande une grande minutie et est abordée étape par étape, depuis l’incision du tissu jusqu’à la couture des passepoils.

9.4. Les Boutonnières Brodées à la Main

Pour une finition haute-couture, la boutonnière brodée à la main est enseignée. Le point de feston serré est utilisé pour créer une boutonnière solide et esthétique, un savoir-faire artisanal de plus en plus rare et valorisé. 🧵

PARTIE IV : PROFESSIONNALISATION ET GESTION D’UN ATELIER ARTISANAL

Aperçu : La dernière partie prépare l’élève à la réalité du métier. Au-delà de la technique, il faut savoir ajuster un vêtement, comprendre les principes de la production en petite série et gérer un projet de A à Z, dans une perspective entrepreneuriale.

Chapitre 10 : L’Essayage, le Moulage et les Retouches

Aperçu : Un vêtement sur mesure n’est parfait qu’après un essayage minutieux. Ce chapitre développe les compétences d’observation et de correction pour ajuster un vêtement directement sur le client, et introduit la technique créative du moulage.

10.1. Conduite d’un Essayage Professionnel

Les élèves apprennent à organiser un essayage : comment faire enfiler la toile, où épingler, quels défauts observer (aplomb, aisance, longueur) et comment communiquer avec la cliente pour comprendre ses attentes.

10.2. Techniques de Retouches Courantes

Les retouches les plus fréquentes sont analysées : ajuster une pince, reprendre une couture de côté, raccourcir une longueur, ou encore corriger un décolleté qui baille. Chaque problème trouve sa solution technique.

10.3. Introduction au Moulage sur Mannequin

Le moulage est une technique de conception en volume qui consiste à draper le tissu directement sur le mannequin pour créer le patron. Une initiation est proposée pour créer des formes simples, comme un drapé sur un buste, stimulant ainsi la créativité.

10.4. Fiche Technique de Retouches

Pour professionnaliser la démarche, les élèves apprennent à remplir une fiche de retouches. Ce document répertorie toutes les modifications à apporter au patron après l’essayage, garantissant une correction précise et systématique.

Chapitre 11 : Gradation et Industrialisation Artisanale

Aperçu : Pour vendre ses créations, il faut pouvoir les proposer en plusieurs tailles. Ce chapitre initie à la gradation, la technique qui permet de décliner un patron dans différentes tailles, une compétence essentielle pour passer du sur-mesure à la petite série.

11.1. Définition et But de la Gradation

Le principe de la gradation est expliqué : il ne s’agit pas d’un simple agrandissement, mais d’une augmentation proportionnelle du patron en des points précis, en se basant sur un tableau de mesures normalisées.

11.2. Méthode de Gradation Manuelle

La méthode de gradation par translation (décalage des points clés) est enseignée. Les élèves s’exercent à grader un patron de jupe et de corsage de la taille 40 à la taille 42, puis à la taille 44.

11.3. Réalisation d’un Plan de Coupe Optimisé

Lorsqu’on produit en petite série, l’économie de tissu est primordiale. Les élèves apprennent à réaliser un plan de coupe (placement) qui minimise les chutes, une compétence clé pour la rentabilité d’un atelier à Mbuji-Mayi.

11.4. Le Contrôle Qualité en Petite Série

La constance de la qualité est un défi en production. Une méthodologie de contrôle est établie : vérification des mesures du vêtement fini, contrôle des coutures et des finitions pour que chaque pièce soit identique.

Chapitre 12 : Projet de Fin d’Année et Lancement d’Activité

Aperçu : Ce chapitre final est une synthèse de toutes les compétences acquises. À travers un projet personnel, l’élève simule la création d’une pièce pour un client, de la conception à la livraison, en intégrant les aspects de coût et de commercialisation.

12.1. Définition du Projet Personnel : la Robe de Cérémonie

Chaque élève doit concevoir et réaliser une robe de cérémonie (mariage, dot, baptême) pour un client fictif. Il doit créer un dessin, choisir les tissus et planifier toutes les étapes de la confection. 💡

12.2. Calcul du Coût de Revient et Fixation du Prix de Vente

L’élève doit calculer le coût total de sa création : métrage de tissu, fournitures (fil, fermeture, doublure), et temps de travail. À partir de ce coût, il apprend à fixer un prix de vente juste, qui assure une marge bénéficiaire.

12.3. Création d’un Portfolio Professionnel

Pour trouver des clients, il faut montrer son travail. Les élèves sont guidés pour photographier leurs plus belles réalisations de l’année et les rassembler dans un portfolio (cahier de présentation), leur premier outil de marketing.

12.4. Simulation de la Relation Client

Le projet se conclut par une présentation orale où l’élève « vend » sa création à un jury jouant le rôle du client. Il doit argumenter ses choix stylistiques, justifier son prix et démontrer son professionnalisme, prêt à se lancer sur le marché du travail. ✨