PROGRAMME DE DESSIN TECHNIQUE, 3ÈME ANNÉE COUPE ET COUTURE EN RDC

PRÉLIMINAIRES

• Sommaire Le sommaire structure le parcours d’apprentissage de l’année. Il détaille l’enchaînement des parties, chapitres et sections avec pagination, offrant un aperçu clair de la progression depuis la représentation de vêtements simples vers la documentation technique de pièces plus élaborées comme la chemise et la jupe-culotte.
• Avant-propos Cet avant-propos souligne que la troisième année constitue une étape charnière. L’élève passe de la maîtrise des conventions graphiques fondamentales à leur application sur des vêtements structurés. L’accent est mis sur la précision du dessin à plat comme outil essentiel à la préparation du patronage et du montage, prévenant les erreurs de production.
• Objectifs généraux du cours Cette section définit les compétences visées : à la fin de l’année, l’élève devra être capable de dessiner techniquement des vêtements à manches (corsage, chemise) et des bas complexes (jupe à panneaux, pantalon simple), en représentant tous leurs détails constitutifs. Il devra également initier la création de fiches techniques incluant cotations et nomenclatures pour ces modèles.
• Mode d’emploi du manuel Le mode d’emploi explique la démarche pédagogique. Chaque chapitre est structuré pour consolider les acquis avant d’introduire de nouvelles complexités. Les leçons partent d’un vêtement de base (ex: le corsage) pour le complexifier progressivement (ajout de pinces, découpes, cols, manches), chaque étape étant validée par des exercices pratiques de dessin et de cotation.

I. FONDAMENTAUX DU DESSIN DE VÊTEMENTS À PLAT

Cette partie initiale vise à appliquer les normes du dessin technique à la représentation de pièces vestimentaires de base. L’objectif est de traduire avec exactitude les volumes d’un vêtement sur une surface bidimensionnelle, en respectant les proportions et en intégrant tous les détails constructifs.

Chapitre 1 : Le Dessin Technique du Corsage de Base et ses Dérivés

1.1. Révision des Vues Principales : Face et Dos L’élève revoit la méthodologie de la projection orthogonale appliquée à un corsage simple. Sont consolidés : le respect de la symétrie, le tracé des lignes de construction (poitrine, taille, hanches) et la différenciation des encolures et emmanchures devant et dos.

1.2. Représentation des Pinces et Découpes Ce point traite de la représentation technique des volumes. L’élève apprend à dessiner les pinces (poitrine, taille) en respectant leur orientation et leur longueur, ainsi que les découpes structurantes (princesse, bretelle) qui remplacent les pinces.

1.3. Cotation Fonctionnelle du Corsage L’élève apprend à coter les mesures essentielles d’un buste : tours de poitrine et de taille, longueur d’épaule, hauteur de buste, carrure dos. L’exercice consiste à placer ces cotes de manière claire et normalisée sur les dessins à plat, une compétence indispensable pour un contrôle qualité efficace dans un atelier à Matadi.

1.4. Introduction à la Nomenclature Pour un corsage simple, l’élève apprend à établir une liste exhaustive des pièces le constituant (devant, dos, parementure d’encolure). Cette nomenclature est la première étape vers la création d’un dossier technique complet.

Chapitre 2 : Étude Technique de la Jupe et de ses Transformations

2.1. Le Dessin à Plat de la Jupe de Base L’élève réalise le dessin technique (vues de face et de dos) d’une jupe droite de base, en se concentrant sur la représentation des pinces, de la fermeture à glissière latérale ou dos, et de la ceinture.

2.2. Représentation des Jupes Évasées et à Panneaux À partir de la base, l’élève apprend à dessiner des variantes : jupe évasée (trapèze), jupe à six panneaux. L’accent est mis sur la représentation des coutures d’assemblage des panneaux et de la ligne de l’ourlet.

2.3. Le Dessin de Détail de la Ceinture et de la Fente Des vues agrandies sont réalisées pour des zones techniques spécifiques. L’élève dessine en détail une ceinture droite avec boutonnière et bouton, ainsi qu’une fente d’aisance au dos (fente simple), en montrant les surpiqûres de maintien.

2.4. Cotation et Tableau de Mesures de la Jupe L’élève complète le dessin de la jupe par un tableau de mesures incluant : tour de taille, tour de hanches, hauteur de hanches, longueur totale de la jupe. Les tolérances dimensionnelles (ex: +/- 1 cm) sont introduites.

II. DESSIN DES COMPOSANTS TECHNIQUES : COLS ET MANCHES

Cette section se concentre sur le dessin de détails techniques qui sont assemblés au corps principal du vêtement. La maîtrise de leur représentation est cruciale car leur montage correct conditionne l’esthétique et le confort du produit fini.

Chapitre 3 : Représentation Technique des Cols

3.1. Les Cols Plats : Col Claudine et Col Marin L’élève apprend à dessiner des cols qui se posent à plat sur le vêtement. La représentation doit montrer la forme exacte du col, sa couture d’assemblage à l’encolure et les surpiqûres éventuelles.

3.2. Les Cols Relevés : Col Officier Le dessin du col officier est étudié. L’élève doit représenter la hauteur du col et sa légère courbure. Une vue en coupe simple est introduite pour montrer les épaisseurs de tissu et l’entoilage.

3.3. Introduction au Col avec Pied de Col : Le Col Chemisier L’élève aborde le dessin du col chemisier, composé de deux parties : le col et le pied de col. Les dessins doivent clairement distinguer les deux éléments, les pointes du col et l’emplacement de la boutonnière sur le pied de col.

3.4. Codification des Coutures d’Assemblage du Col L’utilisation de symboles normalisés pour les coutures est renforcée. L’élève apprend à indiquer sur le dessin le type de couture utilisé pour fixer le col à l’encolure, une information vitale pour la chaîne de montage d’une usine à Kinshasa.

Chapitre 4 : Le Dessin Technique des Manches et Poignets

4.1. La Manche Courte et la Manche Longue de Base L’élève apprend à dessiner à plat une manche de base, en indiquant la ligne de coude, la saignée et le droit-fil. La cotation de la longueur et du tour de bras est effectuée.

4.2. Représentation des Volumes : Manche Ballon et Fronces Les techniques graphiques pour représenter le volume sont appliquées. L’élève dessine une manche ballon, en utilisant des symboles pour indiquer l’emplacement et l’amplitude des fronces à la tête de manche et au bas.

4.3. Le Dessin de Détail des Poignets Le dessin de différents types de poignets est étudié : poignet de chemise simple, poignet rapporté. L’élève doit représenter la fente de manche (fente indéchirable) et le positionnement du bouton.

4.4. Vues Éclatées du Montage de Manche Pour clarifier l’assemblage, l’élève réalise une vue éclatée montrant la manche, l’emmanchure du corsage et les crans de montage qui doivent correspondre, facilitant la compréhension pour un opérateur à Goma.

III. ÉLABORATION DU DOSSIER TECHNIQUE DE VÊTEMENTS COMPLETS

Dans cette partie, l’élève synthétise les compétences acquises pour construire des documents techniques pour des vêtements entiers. L’objectif est de passer du dessin de composants isolés à la création d’un ensemble de documents cohérents pour la production d’un modèle.

Chapitre 5 : Le Dossier Technique de la Chemise Femme

5.1. Dessin d’Ensemble de la Chemise : Vues Face et Dos Projet intégrateur : l’élève réalise le dessin à plat complet d’une chemise femme, incluant col chemisier, patte de boutonnage, empiècement dos avec pli d’aisance, et manches longues avec poignets.

5.2. Création des Fiches de Détails Techniques L’élève crée des fiches séparées avec des vues agrandies et cotées pour le col, le poignet et la patte de boutonnage, en précisant les distances des surpiqûres.

5.3. Élaboration du Tableau de Mesures Complet Le tableau de mesures (fiche de spécifications) est complété avec toutes les cotes nécessaires à la fabrication et au contrôle : envergure, tour de poitrine, longueur totale, longueur de manche, tour de poignet, etc.

5.4. Spécifications des Matériaux et Fournitures L’élève rédige la liste des matériaux : tissu principal (ex: popeline de coton), entoilage thermocollant pour col et poignets, boutons (diamètre et quantité), fil à coudre (référence couleur).

Chapitre 6 : Étude de Cas : Le Pantalon Simple et la Jupe-Culotte

6.1. Dessin à Plat du Pantalon de Base Femme L’élève dessine un pantalon simple à ceinture, avec pinces et fermeture à glissière latérale. La représentation de la ligne de pli (cassure) sur la jambe est étudiée.

6.2. Différenciation Graphique de la Jupe-Culotte En se basant sur le dessin du pantalon, l’élève apprend à représenter une jupe-culotte, en accentuant l’ampleur au bas des jambes pour traduire visuellement son volume caractéristique.

6.3. Représentation de la Poche Italienne Le premier type de poche complexe est introduit. L’élève dessine la poche italienne, en montrant la ligne d’ouverture de la poche sur le devant et, en trait interrompu, le contour du sac de poche intérieur.

6.4. Gamme Opératoire Illustrée Simplifiée Pour la fermeture à glissière latérale, l’élève crée une gamme de montage visuelle simple. Chaque étape clé (préparation, montage de la glissière, fixation de la ceinture) est illustrée par un schéma technique succinct.

ANNEXES

• Annexe A : Mémento des Symboles Graphiques Un rappel visuel des symboles pour les plis, les fronces, les différents types de points de couture et les surpiqûres.
• Annexe B : Gabarits de Dessin à Plat Propose des silhouettes de base (buste, jupe, pantalon) sur lesquelles l’élève peut s’exercer à dessiner les détails techniques.
• Annexe C : Modèles de Fiches Techniques Fournit des modèles vierges de fiches de nomenclature, de tableaux de mesures et de spécifications de fournitures à utiliser pour les exercices.
• Annexe D : Grille d’Évaluation pour Dessin à Plat Une grille de critères pour l’auto-évaluation : respect des proportions, clarté des traits, exactitude des détails techniques, conformité de la cotation, propreté du document.