COURS D’ESSAYAGE ET MOULAGE, 3ÈME ANNÉE, ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET TECHNIQUE EN RDC
Édition 2025 / Enseignement primaire, secondaire et technique en RDC
Préliminaires
0.1. Objectifs Généraux du Cours
Ce programme a pour objectif de former des techniciens capables de créer et d’ajuster des vêtements directement en volume, soit par la technique du moulage sur mannequin, soit par l’essayage et la retouche d’une toile sur corps humain. L’enseignement vise à développer le sens des volumes, la perception de l’aplomb et une expertise dans l’art de sculpter le tissu pour un seyant parfait. ✂️
0.2. Compétences Visées
À l’issue de cette formation, l’élève sera en mesure de réaliser par moulage le patron d’une jupe et d’un corsage, de mener un essayage professionnel, de diagnostiquer les défauts d’un vêtement et d’y apporter les corrections techniques appropriées. Il pourra transformer une idée en volume et traduire ce volume en un patron plat exploitable.
0.3. Matériel Spécifique Requis
La pratique du moulage et de l’essayage nécessite un équipement spécialisé : un mannequin de couture aux mesures standards, de la toile de coton écrue, des épingles fines, un ruban bolduc pour marquer les lignes de construction, des ciseaux, un feutre fin et un mètre ruban.
0.4. L’Interaction entre Coupe à Plat et Moulage
Ce cours positionne le moulage et la coupe à plat non comme des techniques opposées, mais comme des approches complémentaires. L’élève apprendra quand privilégier le moulage (pour les formes complexes, les drapés) et quand utiliser la coupe à plat (pour les formes géométriques simples), et comment passer de l’un à l’autre.
PARTIE I : FONDAMENTAUX DU MOULAGE ET APPLICATION À LA JUPE
Aperçu : Cette première partie établit les gestes et les principes fondamentaux du travail en volume. En se concentrant sur une forme relativement simple, la jupe, l’élève apprend à préparer son mannequin, à respecter les aplombs et à traduire une forme en trois dimensions en un patron en deux dimensions, tout en maîtrisant la science de l’ajustement par l’essayage.
Chapitre 1 : Introduction aux Principes du Moulage et de l’Essayage
Aperçu : Ce chapitre introductif définit les concepts clés et prépare l’espace de travail. Une compréhension claire du vocabulaire et une préparation minutieuse du mannequin sont les conditions indispensables pour la réussite de tout travail en volume.
1.1. Définitions : Moulage, Drapage et Essayage
Les termes sont définis avec précision : le moulage (création d’un patron en volume), le drapage (travail créatif du tissu en plis) et l’essayage (vérification et correction d’une toile sur un corps). Leurs objectifs et leurs complémentarités sont expliqués.
1.2. Le Mannequin de Couture : Préparation et Lignage
Le mannequin est présenté comme le support essentiel du moulage. La technique du lignage au ruban bolduc est enseignée : marquer les lignes de construction fondamentales (milieu, poitrine, taille, hanches, etc.) pour avoir des repères fiables.
1.3. Préparation de la Toile : Droit-fil et Cran de Poitrine
La préparation de la toile à mouler est une étape cruciale. L’élève apprend à déchirer la toile pour garantir le respect du droit-fil et à marquer les lignes de repère (ligne de poitrine, ligne de hanche) qui devront être alignées sur le mannequin.
1.4. L’Épinglage : Techniques et Précautions
La technique de l’épinglage est un savoir-faire en soi. L’élève apprend à épingler à plat, sans déformer le tissu, à utiliser les épingles pour fixer la toile, marquer les lignes et indiquer les corrections, tout en respectant les règles de sécurité.
Chapitre 2 : Le Moulage de la Jupe de Base sur Mannequin 👗
Aperçu : La jupe droite sert de premier exercice pratique pour appliquer les principes du moulage. Ce chapitre décompose chaque étape, de la pose de la toile à la finalisation des contours, pour obtenir une base de jupe parfaitement équilibrée.
2.1. Le Moulage du Devant de la Jupe
L’élève apprend à positionner la toile sur le devant du mannequin, à lisser le tissu depuis le milieu devant vers le côté, et à former la pince de taille en absorbant l’excédent de matière de manière naturelle.
2.2. Le Moulage du Dos de la Jupe
Le même processus est appliqué pour le dos, en intégrant la création de deux pinces pour épouser la cambrure des reins. L’importance de l’équilibre entre le devant et le dos est soulignée.
2.3. Le Tracé des Lignes de Contour et des Repères
Une fois la toile épinglée et sculptée, l’élève trace au feutre fin toutes les lignes de construction : ligne de taille, ligne de hanche, couture de côté, pinces et ourlet. Des repères de montage (crans) sont également marqués.
2.4. La Découverte et la Mise à Plat de la Toile
La toile est délicatement dé-épinglée du mannequin. Cette étape, appelée la « découverte », révèle la forme du patron. La toile est ensuite posée sur la table pour être « mise à plat », c’est-à-dire corrigée et régularisée à la règle et au pistolet.
Chapitre 3 : L’Essayage Technique de la Toile de Jupe
Aperçu : Une fois la toile de la jupe cousue, elle doit être validée par un essayage. Ce chapitre se concentre sur l’art de l’ajustement, en apprenant à observer, diagnostiquer et corriger les défauts pour atteindre un tombé impeccable.
3.1. Préparation de la Toile pour l’Essayage
La toile de jupe, issue du patron moulé, est assemblée en laissant une ouverture pour la fermeture. Les marges de couture sont laissées apparentes à l’extérieur pour faciliter les retouches.
3.2. La Conduite d’un Essayage
L’élève apprend à mener un essayage sur une autre personne. Il s’agit de vérifier l’aplomb (le vêtement tombe-t-il droit ?), l’aisance (ni trop serré, ni trop large), l’équilibre et la ligne d’ourlet.
3.3. Diagnostic des Défauts Courants
Les défauts les plus fréquents sur une jupe sont analysés : les plis horizontaux sous la taille (jupe trop serrée aux hanches), les plis obliques partant des hanches (ajustement de la pince), ou l’ourlet qui remonte devant ou derrière.
3.4. Techniques de Correction et de Retouche
Pour chaque défaut diagnostiqué, une technique de correction est enseignée. L’élève apprend à épingler la correction directement sur la personne, puis à la reporter fidèlement sur le patron en papier pour une modification définitive.
PARTIE II : LE MOULAGE DU BUSTE ET LA MAÎTRISE DES VOLUMES
Aperçu : Cette deuxième partie aborde le moulage du corsage, une étape bien plus complexe en raison des volumes de la poitrine et des omoplates. La maîtrise du buste est la clé qui ouvre les portes de la création de robes, de blouses et de vestes parfaitement ajustées.
Chapitre 4 : Le Moulage du Corsage de Base sur Mannequin
Aperçu : Ce chapitre est le cœur technique de l’année. Il détaille la méthodologie rigoureuse pour sculpter la toile sur le buste du mannequin et créer un corsage de base qui servira de fondation à d’innombrables créations.
4.1. Moulage du Devant du Corsage
Le processus commence par le devant. L’élève apprend à positionner sa toile, à lisser le tissu sur la poitrine et à créer les pinces fondamentales (pince de côté et pince de taille) qui donnent le volume nécessaire.
4.2. Moulage du Dos du Corsage
Le moulage du dos est ensuite réalisé, en intégrant la pince d’épaule ou d’omoplate et la pince de taille pour épouser la forme du dos et garantir l’aisance de mouvement nécessaire à un client de Bukavu.
4.3. Définition de l’Encolure et de l’Emmanchure
Une fois les volumes principaux créés, l’élève définit les lignes de l’encoolure et de l’emmanchure directement sur le mannequin, en suivant les lignes de construction ou en créant une forme personnalisée.
4.4. Contrôle de l’Équilibre et Marquage des Repères
Avant la découverte, une vérification de l’équilibre général du corsage est effectuée. Les lignes de côté, les hauteurs de pinces et les repères de montage entre le devant et le dos sont soigneusement marqués.
Chapitre 5 : La Mise à Plat et la Création du Patron à partir du Moulage
Aperçu : Le passage de la toile en 3D au patron en 2D est une étape délicate qui requiert de la méthode et de la précision. Ce chapitre enseigne à transformer la toile moulée en un patron en papier propre, juste et prêt à l’emploi.
5.1. La « Découverte » de la Toile du Corsage
La toile du corsage est retirée du mannequin. L’élève découvre les formes brutes des pièces de son futur patron, avec les lignes et les pinces qu’il a tracées.
5.2. Le Report des Lignes sur le Papier
Les lignes de la toile sont transférées sur une feuille de papier à patron, soit par transparence, soit en utilisant une roulette à patron.
5.3. La Géométrisation et la Finalisation du Patron
Les lignes reportées sont « nettoyées » et régularisées à l’aide des instruments de traçage. Les courbes sont harmonisées au pistolet, les lignes droites tracées à la règle, et les pinces finalisées. Le patron devient un document technique précis.
5.4. L’Ajout des Valeurs de Couture et des Annotations
La dernière étape consiste à ajouter les marges de couture tout autour du patron fini. Toutes les annotations nécessaires sont également ajoutées : nom de la pièce, droit-fil, nombre de fois à couper, crans de montage.
Chapitre 6 : L’Essayage Technique du Corsage sur Corps Humain
Aperçu : Le patron issu du moulage doit être validé par un essayage sur une personne réelle. Ce chapitre approfondit les techniques de diagnostic des défauts spécifiques au buste, comme l’ajustement de la poitrine ou l’aplomb des épaules.
6.1. Préparation et Assemblage de la Toile du Corsage
La toile du corsage est assemblée, en respectant les crans de montage définis lors du moulage. Les marges de couture sont laissées sur l’extérieur pour faciliter les retouches.
6.2. L’Emboîtement de la Poitrine et de l’Omoplate
Lors de l’essayage, une attention particulière est portée à l’ajustement autour de la poitrine et des omoplates. L’élève apprend à vérifier que le volume est suffisant mais pas excessif.
6.3. Diagnostic des Défauts du Buste
Les défauts spécifiques au corsage sont identifiés : les plis à l’emmanchure, le décolleté qui baille, les tiraillements à la poitrine ou la ligne d’épaule qui n’est pas au bon endroit.
6.4. Correction des Pinces et des Lignes de Couture
Les techniques pour corriger ces défauts sont mises en pratique. L’élève apprend à réajuster la direction, la longueur ou la profondeur d’une pince, ou à redessiner une ligne de couture directement sur la personne pour un ajustement parfait.
PARTIE III : TRANSFORMATIONS CRÉATIVES ET ÉLÉMENTS COMPLEXES
Aperçu : Une fois les bases de la jupe et du corsage maîtrisées, cette troisième partie ouvre le champ de la créativité. L’élève apprend à utiliser le moulage non plus seulement pour créer des patrons de base, mais pour explorer des formes complexes, des drapés et pour concevoir des éléments additionnels comme les cols et les manches.
Chapitre 7 : Le Drapé : Utilisation Créative des Pinces et des Plis 🎀
Aperçu : Le drapé est l’art de sculpter le tissu en plis souples et harmonieux. Ce chapitre initie au moulage créatif, où l’excédent de tissu n’est plus absorbé dans des pinces, mais transformé en un élément de style.
7.1. Le Principe du Moulage Drapé
La différence avec le moulage de base est expliquée : au lieu de lisser la toile, on crée volontairement des plis que l’on fixe et que l’on arrange de manière esthétique pour créer le design du vêtement.
7.2. Le Drapé Symétrique sur un Haut de Jupe
Un premier exercice consiste à créer un drapé symétrique sur le devant d’une jupe, en partant des coutures de côté et en dirigeant les plis vers le milieu devant, une technique souvent vue sur les robes de soirée à Kinshasa.
7.3. Le Drapé Asymétrique sur un Corsage
Le moulage d’un drapé asymétrique sur un buste est ensuite abordé. L’élève apprend à travailler sur la totalité du devant, en créant un mouvement de plis qui part d’une épaule et traverse la poitrine.
7.4. La Mise à Plat d’un Drapé
La mise à plat d’une pièce drapée est une opération complexe. La technique consiste à marquer de nombreux repères sur la toile avant de la démonter pour pouvoir reconstituer les plis lors du montage final.
Chapitre 8 : Le Moulage des Manches et des Cols
Aperçu : Les cols et les manches peuvent également être conçus en volume pour un ajustement parfait ou un effet de style particulier. Ce chapitre explore le moulage de ces éléments directement sur le buste déjà moulé.
8.1. Le Moulage d’un Mancheron (Cap Sleeve)
L’élève apprend à mouler un petit mancheron simple directement sur l’épaule et l’emmanchure du mannequin, pour créer une petite manche qui épouse parfaitement le galbe de l’épaule.
8.2. Le Moulage d’un Col Plat
La technique du moulage d’un col plat (type col Claudine) est enseignée. Une pièce de toile est positionnée autour de l’encolure du mannequin pour en dessiner la forme et la largeur souhaitées.
8.3. Le Moulage d’un Col Châle
Le moulage d’un col châle, qui est attenant au corsage, est un exercice plus avancé. L’élève apprend à créer le volume du revers du col en prolongeant et en pliant la toile du devant du corsage.
8.4. L’Essayage et la Vérification des Cols et Manches
Toute pièce moulée (col, manche) doit être mise à plat, coupée en toile et essayée avec le corsage correspondant pour vérifier que son aplomb, sa forme et son équilibre sont corrects avant la validation finale du patron.
Chapitre 9 : L’Essayage des Modèles de Blouses Complexes
Aperçu : Ce chapitre est une synthèse pratique où les élèves assemblent et essayent des toiles de blouses complètes, intégrant les corsages, les cols et les manches étudiés précédemment. C’est l’épreuve de vérité pour toutes les compétences acquises.
9.1. Premier Modèle : Blouse avec Col Claudine et Manches Courtes
La première toile combine les éléments de base. L’essayage se concentre sur la cohérence de l’ensemble : le col est-il bien plat ? La tête de manche est-elle bien montée ?
9.2. Deuxième Modèle : Blouse avec Découpes Princesse et Mancherons
Ce deuxième essayage valide un modèle plus ajusté. La vérification se porte sur la justesse des lignes de découpe et sur l’aisance au niveau des emmanchures.
9.3. L’Importance du Repassage Intermédiaire
L’impact d’un bon repassage sur la qualité de la toile et la facilité de l’essayage est souligné. Les élèves apprennent à presser les coutures et les pinces avant l’essayage pour mieux juger des volumes.
9.4. Révision Générale de l’Essayage du Corsage
Une séance de révision est dédiée au diagnostic rapide des défauts du buste. Les élèves s’évaluent mutuellement sur leur capacité à identifier un problème et à proposer une solution technique de retouche pertinente.
PARTIE IV : SYNTHÈSE ET VALIDATION PROFESSIONNELLE : LA ROBE
Aperçu : La dernière partie du programme est un projet intégrateur. La robe, pièce complexe par excellence, permet de mobiliser et de valider l’ensemble des compétences de moulage et d’essayage acquises durant l’année, de la création de la base à l’ajustement final.
Chapitre 10 : Le Moulage du Fond de Robe Complet
Aperçu : Le fond de robe est le patron de base d’une robe ajustée. Ce chapitre se consacre à sa réalisation en volume, en s’assurant de la parfaite continuité des lignes entre le corsage et la jupe.
10.1. Le Fond de Robe à Couture Bretelle
L’élève apprend à mouler une robe structurée par une découpe « bretelle » qui part de l’épaule et descend jusqu’à l’ourlet, en passant par le sommet de la poitrine. Cette ligne continue permet un ajustement très précis.
10.2. Le Fond de Robe Décentré
L’étude d’un fond de robe avec une couture de taille placée plus haut (taille empire) ou plus bas (taille basse) est abordée. Le moulage permet de visualiser directement l’effet de ces lignes sur la silhouette.
10.3. La Gestion de l’Épaisseur du Corps
Le moulage sur mannequin ou sur corps permet de prendre en compte la tridimensionalité complète du corps, notamment l’épaisseur du profil, un élément souvent simplifié en coupe à plat, mais essentiel pour un bon ajustement pour une cliente de Goma.
10.4. La Mise à Plat du Fond de Robe
La mise à plat de toutes les pièces de la robe moulée est effectuée. L’élève doit gérer un plus grand nombre de pièces et s’assurer que tous les crans de montage correspondent parfaitement.
Chapitre 11 : L’Essayage et l’Ajustement du Fond de Robe
Aperçu : L’essayage de la toile d’une robe complète est l’examen final de la justesse du patron. Ce chapitre se focalise sur l’équilibre général du vêtement et sur l’interaction entre le haut et le bas du corps.
11.1. La Mise sur Corps de la Toile Complète
La toile de la robe est essayée. L’observation se porte d’abord sur la silhouette générale : la ligne de taille est-elle horizontale ? Le vêtement est-il équilibré ?
11.2. L’Ajustement de l’Aisance Générale
L’aisance est vérifiée à tous les niveaux (poitrine, taille, hanches). L’élève apprend à répartir les ajustements nécessaires sur les différentes coutures (côtés, milieu dos, découpes) pour ne pas déformer le modèle.
11.3. La Correction de l’Ourlet
L’ourlet d’une robe doit être parfaitement parallèle au sol. La technique pour rectifier l’ourlet sur une personne, à l’aide d’une règle et d’épingles, est enseignée.
11.4. Le Report Final des Corrections
Toutes les corrections apportées sur la toile lors de l’essayage final sont méticuleusement reportées sur le patron en papier. Ce patron corrigé devient la version définitive, prête pour la confection.
Chapitre 12 : Projet Final : De la Toile au Vêtement Fini 🏆
Aperçu : Ce chapitre conclusif est un projet de synthèse qui simule une commande client. L’élève doit appliquer ses compétences pour réaliser une toile, la faire essayer et la corriger, en vue de la confection finale d’un vêtement de son choix.
12.1. Choix d’un Modèle et Création de la Toile
Chaque élève choisit un modèle de robe ou de blouse complexe dans un magazine de mode et doit en réaliser la toile par moulage ou par transformation de sa base.
12.2. L’Essayage « Client »
L’élève organise un essayage complet avec un(e) camarade jouant le rôle du client. Il doit expliquer ses choix, écouter les demandes du « client » et effectuer les retouches nécessaires.
12.3. La Fiche d’Essayage
Pour professionnaliser la démarche, l’élève remplit une fiche d’essayage qui récapitule tous les points vérifiés et toutes les corrections à apporter, un document essentiel pour la communication en atelier.
12.4. La Validation du « Bon à Tirer »
L’essayage se conclut par la validation de la toile corrigée. Cette validation, appelée « Bon à Tirer » (BAT) dans le jargon professionnel, donne le feu vert pour la coupe et la confection du vêtement dans le tissu final, achevant ainsi le cycle de formation.
Annexes
Annexe 1 : Fiche d’Analyse Morphologique
Une fiche type est fournie pour guider l’élève dans l’observation et la prise de notes sur la morphologie d’une personne (épaules, taille, hanches, posture), afin d’anticiper les ajustements du patron.
Annexe 2 : Catalogue de Défauts d’Essayage
Un guide visuel présente les défauts les plus courants observés lors d’un essayage (plis, tiraillements, etc.), avec un diagnostic de la cause probable et la solution technique pour y remédier.